Qué revisar al comprar una bicicleta de segunda mano

 

Guía completa: Qué revisar al comprar una bicicleta de segunda mano

Comprar una bicicleta de segunda mano puede ser una excelente forma de ahorrar dinero y acceder a modelos de gama superior a un precio reducido. Sin embargo, también puede convertirse en una mala experiencia si no sabes en qué fijarte. En esta guía te explico paso a paso todo lo que debes revisar antes de cerrar la compra.

1. Origen y documentación

Antes de mirar componentes, asegúrate de que la bici no es robada:

• Pide la factura original o algún justificante de propiedad.

• Comprueba el número de serie, que suele estar bajo el pedalier o en el cuadro.

• Pregunta al vendedor sobre el uso que le ha dado: tipo de rutas, kilometraje aproximado, si ha participado en competiciones, etc.

2. Estado del cuadro

El cuadro es la base de la bicicleta. Revisa:

• Fisuras, grietas o abolladuras, especialmente cerca de las soldaduras.

• En cuadros de carbono, golpea suavemente con los nudillos: un sonido hueco irregular puede indicar daños internos.

• Que el cuadro esté alineado y que no haya reparaciones ocultas.

3. Horquilla y suspensiones

Si la bici lleva suspensión:

• Verifica que no tenga pérdidas de aceite.

• El recorrido debe ser suave y progresivo, sin ruidos extraños.

• Revisa si el bloqueo remoto funciona correctamente.

• Pregunta cuándo se hizo el último mantenimiento.

4. Transmisión

La transmisión es clave para el rendimiento. Asegúrate de que:

• La cadena y los piñones no estén excesivamente desgastados.

• Cambia de marchas suavemente y sin saltos.

• No haya ruidos extraños en platos o bielas.

5. Frenos

• Que las manetas frenen con firmeza y no tengan tacto esponjoso.

• Revisa el estado de las pastillas y discos.

• Verifica que no rocen las pinzas ni haya pérdida de líquido.

6. Ruedas y neumáticos

• Gira las ruedas y observa que no tengan alabeo.

• Comprueba que los radios estén tensos.

• Si son tubeless, pregunta cuándo se renovó el sellante.

• Los neumáticos no deben estar resecos ni agrietados.

7. Rodamientos, pedalier y dirección

• Mueve la horquilla adelante y atrás: no debe haber holgura.

• El pedalier debe girar suave y sin ruidos.

• Comprueba el estado de los rodamientos de ruedas y bujes.

8. Accesorios y extras

• ¿Incluye pedales, cuentakilómetros o mejoras como tija telescópica?

• Pregunta por cualquier sustitución de componentes (mejoras o reparaciones).

9. Prueba y sensaciones

Si tienes la opción:

• Da una vuelta con la bici.

• Presta atención a crujidos, roces o vibraciones.

• Asegúrate de que te sientes cómodo con la geometría.

10. Valor de mercado

Compara con precios en:

• Decathlon Segunda Vida

• Wallapop

• Milanuncios

• Biked

Una bici bien cuidada suele venderse entre 50 y 65 % de su precio nuevo, aunque puede variar según marca, gama y componentes. 

Conclusión

Comprar una bici de segunda mano no tiene por qué ser una lotería. Siguiendo esta guía, podrás identificar una buena oportunidad y evitarte sorpresas desagradables. Y recuerda: si algo no te da buena espina, mejor busca otra opción. Hay muchas bicis esperando a un nuevo dueño.

¡Felices pedaleos!

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Maquetas - Últimas adquisiciones

Parece ser que han llegado los reyes antes de tiempo, jeje.

Se han juntado varios factores que han acabado en una compra de varios artículos de mendelismo.

Dando una vuelta por Ebay, mi mercado modelistico jejeje, encontré un par de kit de los cuales no me pude resistir por el coche que era y por su precio, así que los acabé comprando.

También llevaba tiempo detrás de unas piezas, ya que no las encontraba y me faltaban para seguir con un proyecto parado que tenia, al ser de restauración las necesitaba.

Primero de todo os enseño los kit:

Se trata de un Chevy Bel Air de 1957, un kit de AMT de escala 1:24.

Un kit interesante ya que trae varias opciones para hacer, incluye varios juegos de llantas y neumáticos así como varios parachoques y dos motores.

El siguiente kit es un Pontiac Bonneville del año 1960 de la marca Trumpete y a escala 1:24

Este kit también trae diferentes parachoques y llantas, asi que varias opciones para realizarlo.

Otra característica de este kit es que tanto maletero como capo, son practicables, es decir que se pueden abrir y cerrar.

Para finalizar las compras, las piezas que necesitaba era una rueda trasera de F1 para el proyecto de restauración del Ford Mantra.

Próximamente podréis ver como entran en acción estas nuevas adquisiciones.

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BTT - Consejos para las Salidas

Revisando por la red he encontrado un articulo muy interesante relacionado con el BTT.

Es un listado de consejos, en ellos veremos como solucionar los problemas mas frecuentes que nos podemos encontrar en nuestras salidas rutinarias de BTT y como poder solucionarlos con nuestros propios medios o al menos ayudarnos a volver a casa.

He realizado la siguiente selección:


Rotura de un radio: Afloja los dos contiguos y aprieta los otros dos siguientes.

 Cuando veas que la maneta de freno, se acerca demasiado al manillar, tensa el freno girando el tensor de la maneta en sentido anti-horario

Sonido que proviene de la zona del sillín. Engrasa y aprieta la nuez de la tija con una llave de 6 allen.

El freno de disco se ha contaminado y no frena. Limpia las pastillas y el disco de freno con alcohol y un paño.

Los piñones traseros no suben: Tensa un cuarto o media vuelta el tensor en sentido anti horario. Si por el contrario no bajan, destensa el cable girando el tensor en sentido horario.

La cadena se cae a la rueda en el piñón pequeño, aprieta el tornillo L del cambio media vuelta.

Cambian todos los piñones menos el grande: Afloja el tornillo L del cambio media vuelta.

Cuando el piñón pequeño no entra, se soluciona aflojando media vuelta el tornillo H del cambio.

Una y otra vez la válvula se te tuerce con riesgo de rotura, Sujeta la válvula gruesa a un radio en la dirección opuesta con una brida plástica para evitar que se corte con la llanta.

Cuando crujen las zapatillas en los pedales automáticos, engrasa las calas de las zapatillas ligeramente al igual que las mandíbulas de los pedales.

Las barras de la horquilla tienen demasiada fricción. Aplicar unas gotas de aceite en las barras de la horquilla mantendrá su suavidad durante más tiempo.

Si el desviador no cambia a plato pequeño, afloja media vuelta el tornillo L del desviador.
Si lo que ocurre es que le cuesta subir al plato, gira el tensor en sentido antihorario un cuarto o media vuelta el tornillo H del desviador.
Si la cadena se sale del plato grande: aprieta media vuelta el tornillo H del desviador.
Cuando la cadena se cae entre el plato pequeño y la caja de pedalier, aprieta el tornillo L media vuelta.

Cuando la dirección tiene holgura: aprieta el tornillo superior de la potencia, habiendo aflojado previamente la misma.

Si el manillar te cruje, engrasa la unión del mismo con la potencia.

Si la maneta de freno te queda lejos de los dedos, acércala apretando el tornillo lateral del cuerpo de la maneta.

 Si no quieres tener problemas con la altura de tu sillín, marca  la altura correcta en la tija, así siempre tendrás la referencia exacta.

 Lleva siempre dos o tres parches entre la cubierta y la cámara para que en caso de pinchazo y no tener camara de repuesto, tengas solución.

Utilizar tornillos del porta bidones en caso de necesitar alguno, como por ejemplo el de la polea del cambio.

 Cuando se te rompa el cambio trasero en mitad de una salida. Podrás cortar la cadena a la medida del plato mediano y una de las coronas intermedias (con el que la línea de cadena quede más recta), podrás volver a casa.

La cinta aislante, que decir de la importancia que tiene, lleva siempre en tu bolsa un rollo de cinta aislante, casi seguro que te sacará de muchos problemas (y también alguna pequeña navaja) por lo de cortar ,,, Ademas de unas bridas, que todo lo solucionan

Espero os hayan servido de ayuda, seguro que muchos de ellos ya los conocíais y/o los habréis puesto en práctica.

Y vosotros, que consejos tenéis??

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Maquetas - Honda NSR 500 Nastro Azzurro - Parte 3

Ya estamos de vuelta para continuar con el montaje de la Honda.

En esta entrada explicaremos como montar la parte delantera y unirla con el chasis y basculante trasero, dejando para la próxima entrega el último montaje de la moto exceptuando el carenado.

Lo primero en esta parte es montar la rueda delantera; pintamos la llanta y discos de freno detallándolos y los unimos con este resultado:

Una vez realizado esto, pasamos a las horquillas de suspensión y las pinzas de freno unidas a ellas, también pintamos y detallamos:

Una vez tenemos esto preparado, preparamos el guardabarros; capas de imprimación, capas de pintura y capa de barniz. Una vez barnizado aplicamos las calcas correspondientes y otra capa de barniz.

Con el guardabarros preparado lo unimos a las barras:

A ello le unimos la rueda que anteriormente hemos dejado lista:

Lo presentamos con el resto de la moto sujetándolo temporalmente para ver cómo queda:

Ahora que tenemos esta parte casi hecha, detallamos las empuñaduras y las colocamos en sus soportes. Unimos el marcador, las demás piezas y los tubos que simulan los conductos de liquido de frenos y sirgas.

Una vez instalado estas partes, colocamos el "cierre de la horquilla" y pasamos el tornillo que la sujetara unida al resto de la moto.

Este es el resultado:

Espero os haya gustado; ya va quedando menos; en la próxima entrega prepararemos los escapes y el depósito y uniremos todo.

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Maquetas - Honda NSR 500 Nastro Azzurro - Parte 2

Proseguimos con el montaje de la Honda, piano a piano.

El gran numero de detalles y el querer dejarla lo mejor posible es lo que nos hace ir poco a poco, aun así contento con el montaje.

En la última entrada referente nos quedamos con el chasis y el motor; ahora vamos con el eje trasero:

Primero de todo detallamos el freno y la pinza, pintamos y montamos la rueda con el neumático

Siguiente paso es pintar el detalle del plato y cadena:

Aquí vemos el conjunto trasero con los pasos anteriores:

Siguiente paso es proceder a montarlo todo conjunto con el amortiguador y las calcas correspondientes.

Y para finalizar la entrada juntamos esta parte del basculante con la parte del motor y el chasis:

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Elección de Neumáticos

Hoy, en vista de que tengo que cambiar la rueda trasera de la bici, e “foreado” un poco y he decidido crear un artículo sobre este tema. Espero que os sirva de ayuda.

 La elección de unas cubiertas correctas es un aspecto esencial si queremos lograr un uso eficaz de nuestra bicicleta y un rendimiento óptimo. A la hora de elegir los neumáticos debemos tener en cuenta nuestro estilo, que mejor se adaptarán a nuestra bicicleta, forma de pedalear y zona en la que nos movemos.
Detallare unos conceptos básicos que nos ayudaran a la hora de elegir:

 EL COMPUESTO:
El compuesto de una cubierta puede ser más o menos duro. Este dato viene expresado en la propia cubierta (un número seguido por la letra a). Cuanto menor sea el número, más blanda será la cubierta, y viceversa. Un compuesto más blando ofrece mayor agarre y menor duración, mientras que un compuesto más duro ofrece mayor duración pero menos agarre. Hay compuestos específicos para lluvia o terrenos mojados que ofrecen un mejor comportamiento que compuestos para terrenos secos.

EL TAMAÑO:
La anchura de la llanta de nuestra bicicleta influye crucialmente en la manera en que una cubierta apoya en el suelo. La anchura de la llanta varía según el modelo, generalmente entre los 22 y los 28 mm. de ancho. El ancho de las cubiertas normalmente va desde 1.0 hasta 3.0. Es posible encontrar cubiertas con un ancho razonable, livianas y con una buena banda de rodadura. Para obtener estas características en nuestras cubiertas debemos elegir medidas entre 2.0 y 2.5. Los neumáticos anchos (2.0 hacia arriba) ofrecen mayor comodidad, más agarre y más peso al conjunto. En cambio, los neumáticos delgados (2.0 hacia abajo) son más ligeros y veloces, pero menos resistentes y con un menor agarre.

DIBUJO DE TAQUEADO: 
En función del taqueado de una cubierta, podemos definir cuatro tipos de dibujo para una cubierta:

Taqueado agresivo: Tacos grandes que ofrecen mayor agarre en terrenos con abundante tierra suelta o barro. En terrenos duros son lentos de rodar y se necesita un esfuerzo extra para moverlos.

Taqueado medio: Tacos algo más pequeños que ofrecen mejor agarre en terrenos duros y de moderada grava suelta. Por lo general ruedan más rápido en todo tipo de terrenos y son los más utilizados en competiciones de MTB. En condiciones difíciles derrapan con mucha facilidad.

Semislicks: Neumáticos para Mountain Bike semi lisos en el centro y taqueado en los laterales. En terrenos lisos, duros y en carretera son la mejor opción; en cambio en terrenos con piedras y barro se convierten en la peor cubierta que podíamos montar.

Polivalentes: Neumáticos con taqueado de medio a agresivo diseñados para ser utilizados en todo tipo de terrenos y en cualquier época del año. Ideal para principiantes o para aquellos ciclistas que pedalean por lugares muy variados y no quieren cambiar de cubierta continuamente.

CONSEJOS SEGÚN TEMPORADA DEL AÑO:
Para el verano se aconseja utilizar neumáticos btt mtb de 2.0 en adelante, la razón principal es porque en seco rodamos más rápido que en terrenos húmedos, usando éste tipo de neumáticos evitaremos los pinchazos al tener más balón, además por ende con el balón mayor, en seco tendremos más tracción. La idea es no usar neumáticos de poco balón porque en piedras es más fácil pinchar, y si rodamos por arenales se entierran demasiado dificultando la rodadura. Teniendo en cuenta el tipo de suelo, para tierra dura a medianamente suelta nos inclinaremos por dibujos de taqueado no muy agresivo, taqueado pequeño y cercano entre sí. Incluso aquí se pueden utilizar las semi slicks si el terreno es duro.
Para terreno seco rocoso y árido, por las piedras con esquinas cortantes se aconseja tener en cuenta el uso de cubiertas anchas de taqueado agresivo y medio.
En épocas de lluvia, en este caso, no importa tanto el tipo de terreno sino más bien el tipo de barro que nos vamos a encontrar, en esta época es aconsejable utilizar neumáticos finos desde 1.95 a 1.70, fundamentalmente por varios motivos teniendo en cuenta que tengan taqueado agresivo pero separado entre sí:
1. El neumático "corta" mejor el barro.
2. Pesa menos con el barro que se le pega y rueda más rápido.
3. En época de lluvias se rueda a menor velocidad, la probabilidad de pinchar por llantazo es menor.

En terrenos con barro "chicloso" o arcilloso se recomiendan las cubiertas lo más delgadas posibles y con el taqueado medio lo más separado entre sí para eliminar el barro pegajoso lo mejor posible.
En terrenos con barro negro terroso típico de bosque de altura, este barro se suele desprender con mayor facilidad por ser más acuoso, en este caso se recomiendan cubiertas delgadas con dibujo muy agresivo pero con los tacos los más separados, se trata de buscar tracción y eliminar el barro lo mejor posible.

Ahora solo queda vuestra elección…..

(Podéis añadir comentarios sobre vuestras opiniones, conclusiones….no hay nada como las opiniones de la gente)

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